សៀវភៅណែនាំកាមេរ៉ាឌីជីថល ការកំណត់ពន្លឺ
ក្នុងការថតរូប ពន្លឺគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលកំណត់ថាតើរូបថតមួយមានភាពច្បាស់ ច្បាស់ល្អ អស្ចារ្យ ឬគ្រាន់តែមិនអាចចាប់យកពេលវេលាបាននោះទេ។ កាមេរ៉ាឌីជីថលទំនើបៗត្រូវបានបំពាក់ដោយរបៀបស្វ័យប្រវត្តិឆ្លាតវៃ ប៉ុន្តែការយល់ដឹងអំពីការកំណត់ការបើកពន្លឺដោយដៃផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគ្រប់គ្រងពេញលេញលើលទ្ធផលចុងក្រោយ៖ ថាតើរូបភាពភ្លឺប៉ុណ្ណា ព័ត៌មានលម្អិតប៉ុន្មានត្រូវបានចាប់យកនៅក្នុងតំបន់ងងឹត និងភ្លឺ និងរបៀបដែលសម្លេងដែលមើលឃើញត្រូវបានអភិវឌ្ឍ។ អត្ថបទនេះគ្របដណ្តប់លើគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាន និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃការកំណត់ការបើកពន្លឺដោយដៃនៅលើកាមេរ៉ាឌីជីថល ដូច្នេះអ្នកអាចថតបានកាន់តែស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ។
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសរបៀបដោយដៃ?
របៀបស្វ័យប្រវត្តិដំណើរការដោយការទស្សន៍ទាយតម្រូវការពន្លឺដោយផ្អែកលើការវាស់ស្ទង់របស់កាមេរ៉ា។ នេះមានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែមិនមែនតែងតែជាការពេញចិត្តរបស់អ្នកថតរូបនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលថតរូបវត្ថុមួយទល់នឹងផ្ទៃខាងក្រោយភ្លឺខ្លាំង (ពន្លឺខាងក្រោយ) កាមេរ៉ាមានទំនោរធ្វើឱ្យវត្ថុសំខាន់ងងឹត។ ដូចគ្នានេះដែរ នៅពេលថតនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹត កាមេរ៉ាអាចបង្កើន ISO ខ្ពស់ពេក ដែលបណ្តាលឱ្យមានសំឡេងរំខាន ឬរូបថតមានភីកសែល។
ជាមួយនឹងរបៀបថតដោយដៃ អ្នកអាចកំណត់ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការកំណត់ពន្លឺផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលដែលអ្នកស្រមៃចង់បាន៖ រូបថតងងឹតប៉ុន្តែមានភាពទាក់ទាញក្នុងកម្រិតទាប រូបថតស្អាត និងភ្លឺក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ឬការប៉ះពាល់ពន្លឺមានតុល្យភាពជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតអតិបរមា។
ត្រីកោណនៃការបង្ហាញពន្លឺ៖ ISO, Aperture និង Shutter Speed
ការកំណត់កម្រិតពន្លឺដោយដៃពឹងផ្អែកលើគោលគំនិតនៃត្រីកោណកម្រិតពន្លឺ ដែលជាទំនាក់ទំនងរវាង ISO, Aperture និង Shutter speed។ ធាតុទាំងបីនេះដំណើរការដូចម៉ាស៊ីនទឹក និងរយៈពេលនៃទឹកដែលហូរ៖ បរិមាណពន្លឺចូល និងរយៈពេលដែលវាទៅដល់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។
១) ISO: ភាពរសើបរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចំពោះពន្លឺ
ISO កំណត់ពីភាពរសើបរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកាមេរ៉ាចំពោះពន្លឺ។
– ISO ទាប (ឧ. 100–200): រូបភាពស្អាតជាងមុន មានសំឡេងរំខានទាប សមរម្យសម្រាប់លក្ខខណ្ឌភ្លឺ។
– ISO ខ្ពស់ (ឧ. 1600–6400 និងខ្ពស់ជាងនេះ)៖ ភ្លឺជាងនៅក្នុងស្ថានភាពងងឹត ប៉ុន្តែបង្កើនសំឡេងរំខាន និងកាត់បន្ថយព័ត៌មានលម្អិត។
ច្បាប់សាមញ្ញ៖ ប្រើកម្រិត ISO ទាបបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរក្សាគុណភាព បង្កើន ISO នៅពេលមានពន្លឺតិច ហើយអ្នកមិនអាចបន្ថយល្បឿន Shutter ឬបើក Aperture ឲ្យធំជាងមុនបានទេ។
២) រន្ធរូបភាព៖ ទទឹងនៃការបើក និងជម្រៅនៃទិដ្ឋភាព
រន្ធរូបភាពត្រូវបានវាស់ជាលេខ f (f/1.8, f/2.8, f/5.6, f/11, ជាដើម)។ សូមចងចាំថា៖ លេខ f តូចមានន័យថារន្ធធំ ហើយលេខ f ធំមានន័យថារន្ធតូច។
ផលប៉ះពាល់មានពីរយ៉ាង៖
១. ពន្លឺ៖ រន្ធធំ (f/1.8) អនុញ្ញាតឱ្យពន្លឺចូលបានច្រើន ដែលធ្វើឱ្យរូបថតភ្លឺជាង។
2. ជម្រៅនៃទិដ្ឋភាព (ជម្រៅនៃលំហ)៖ រន្ធធំធ្វើឱ្យផ្ទៃខាងក្រោយកាន់តែព្រិល (bokeh) ខណៈដែលរន្ធតូច (f/8–f/11) ធ្វើឱ្យផ្ទៃជាច្រើនលេចឡើងក្នុងការផ្តោត។
សម្រាប់ការថតរូបមនុស្ស រន្ធបើកធំមួយត្រូវបានជ្រើសរើសជាញឹកញាប់ដើម្បីបង្កើតផ្ទៃខាងក្រោយទន់។ សម្រាប់ទេសភាព រន្ធបើកតូចជាងត្រូវបានប្រើដើម្បីរក្សាព័ត៌មានលម្អិតពីផ្ទៃខាងមុខរហូតដល់ចម្ងាយឱ្យច្បាស់។
៣) ល្បឿនបិទជិត៖ រយៈពេលនៃការទទួលពន្លឺ និងឥទ្ធិពលចលនា
ល្បឿន Shutter កំណត់រយៈពេលដែល Shutter បើក។
– លឿន (1/500, 1/1000): បង្កកចលនា (កីឡា សត្វ សកម្មភាព)។
– យឺត (1/30, 1/10, 1 វិនាទី)៖ ចាប់យករូបភាពព្រិលៗដែលមានចលនា (ទឹកជ្រោះរលោង ផ្លូវពន្លឺ) ប៉ុន្តែងាយនឹងញ័រ។
ច្បាប់សាមញ្ញមួយ៖ ប្រសិនបើថតរូបដោយដៃ (ដោយមិនប្រើជើងកាមេរ៉ា) សូមព្យាយាមរក្សាល្បឿន Shutter របស់អ្នកឱ្យទាបតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ អ្នកថតរូបជាច្រើនប្រើល្បឿន Shutter អប្បបរមា 1/ប្រវែងប្រសព្វ (ឧទាហរណ៍ កែវថត 50mm → យ៉ាងហោចណាស់ 1/50 វិនាទី) ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពព្រិលៗដែលបណ្តាលមកពីការចាប់ដៃ ទោះបីជាកាមេរ៉ាទំនើបដែលមានប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងអាចជួយបានក៏ដោយ។
ការយល់ដឹងអំពីម៉ែត្រវាស់ការប៉ះពាល់ និងអ៊ីស្តូក្រាម
នៅពេលថតដោយដៃ អ្នកត្រូវបានជួយដោយឧបករណ៍សំខាន់ពីរ៖
ឧបករណ៍វាស់ពន្លឺ
ជាធម្មតា នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមាត្រដ្ឋាន -2…0…+2 នៅក្នុងឧបករណ៍មើល ឬនៅលើអេក្រង់។ លេខ 0 បង្ហាញពីការវាយតម្លៃម៉ែត្ររបស់កាមេរ៉ាថា "ត្រឹមត្រូវ។" ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ និយមន័យរបស់កាមេរ៉ាអំពី "ត្រឹមត្រូវ" មិនចាំបាច់មានន័យថាត្រឹមត្រូវតាមសិល្បៈនោះទេ។ រូបថតដែលមានចំណុចសំខាន់ខ្ពស់អាចចេតនាស្ថិតនៅ +1 ខណៈពេលដែលរូបថតដែលមានចំណុចទាបអាចស្ថិតនៅ -1 ឬ -2។
អ៊ីស្តូក្រាម
អ៊ីស្តូក្រាមបង្ហាញពីការចែកចាយពន្លឺ និងងងឹត៖ ស្រមោលនៅខាងឆ្វេង និងចំណុចលេចធ្លោនៅខាងស្តាំ។ ប្រសិនបើក្រាហ្វគំនរឡើងលើខាងស្តាំ ចំណុចលេចធ្លោអាចនឹងមានការកាត់ចេញ (បាត់បង់ព័ត៌មានលម្អិត)។ ប្រសិនបើវាគំនរឡើងលើខាងឆ្វេង ស្រមោលអាចងងឹតពេក។ អ៊ីស្តូក្រាមជួយវាយតម្លៃការប៉ះពាល់ដោយវត្ថុបំណង ជាពិសេសនៅពេលដែលការបង្ហាញរបស់កាមេរ៉ាមានការភាន់ច្រឡំដោយភ្លឺពេក ឬងងឹតពេក។
របៀបវាស់ស្ទង់៖ របៀបដែលកាមេរ៉ាវាស់ពន្លឺ
កាមេរ៉ាមានរបៀបវាស់ស្ទង់ជាច្រើន៖
– វាយតម្លៃ/ម៉ាទ្រីស៖ វាស់ស្ទង់តំបន់ច្រើនក្នុងពេលតែមួយ សមរម្យសម្រាប់ការថតទូទៅ។
– ទម្ងន់កណ្តាល៖ សង្កត់ធ្ងន់លើតំបន់កណ្តាល ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់វត្ថុនៅកណ្តាល។
– ការវាស់ចំណុច៖ វាស់ចំណុចតូចមួយ (ឧទាហរណ៍ មុខ) ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពន្លឺខាងក្រោយ ឬកម្រិតពណ៌ផ្ទុយខ្លាំង។
នៅក្នុងរបៀបថតដោយដៃ ការកំណត់ម៉ែត្រនៅតែមានប្រយោជន៍ជាឯកសារយោង។ អ្នកអាចជ្រើសរើសការកំណត់ម៉ែត្រចំណុចលើមុខរបស់វត្ថុ បន្ទាប់មកកែតម្រូវ ISO/រន្ធ/ល្បឿនបិទរហូតដល់ម៉ែត្រនៅជិត 0 បន្ទាប់មកកែតម្រូវដោយច្នៃប្រឌិតប្រសិនបើចាំបាច់។
ជំហានជាក់ស្តែងដើម្បីកំណត់ភ្លើងបំភ្លឺដោយដៃ
ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្រ្តសាមញ្ញមួយ ដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រឡំ៖
១. កំណត់គោលដៅច្នៃប្រឌិត៖
– ចង់បានផ្ទៃខាងក្រោយព្រាលៗមែនទេ? ជ្រើសរើស Aperture ធំ (f/1.8–f/2.8)។
– ចង់ឱ្យផ្ទៃទាំងមូលច្បាស់ទេ? ជ្រើសរើសរន្ធពង្រីកទំហំមធ្យម-តូច (f/8–f/11)។
– ចង់បង្កកចលនាមែនទេ? ជ្រើសរើសល្បឿនបិទលឿន (1/500+)។
– ចង់បានបែបផែនព្រិលៗពេលមានចលនាមែនទេ? ជ្រើសរើសល្បឿនបិទយឺត (1/30 ឬទាបជាងនេះ ល្អបំផុតគឺប្រើជើងកាមេរ៉ា)។
2. កំណត់ Aperture ឬ Shutter ជាមុនសិនតាមតម្រូវការ។
៣. កែតម្រូវ ISO ដើម្បីទទួលបានកម្រិតពន្លឺដែលចង់បាន។
៤. ពិនិត្យមើលអ៊ីស្តូក្រាម ហើយយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចលេចធ្លោដើម្បីកុំឱ្យវាបាត់។
៥. យកស៊ុមសាកល្បងមួយចំនួន ហើយកែតម្រូវវាបន្តិចម្តងៗ។
នេះធ្វើឱ្យការដំឡើងដោយដៃមានអារម្មណ៍ថាសមហេតុផល ជាជាងការសាកល្បង និងកំហុសឆ្គង។
ការសិក្សាករណីខ្លី
រូបថតក្រៅផ្ទះ (ពេលល្ងាច)
- រន្ធសម្រាប់ថតផ្ទៃខាងក្រោយទន់៖ f/2.0
- Shutter: 1/250 ដើម្បីជៀសវាងការព្រិលៗដោយសារចលនា
– ISO៖ កែតម្រូវ (ឧ. ISO 100–400)
ប្រសិនបើមុខរបស់អ្នកងងឹតពេកដោយសារតែព្រះអាទិត្យនៅពីក្រោយអ្នក អ្នកអាច៖
– បង្កើន ISO បន្តិច ឬ
– បន្ថយល្បឿនបិទកាមេរ៉ា (រក្សាវាឲ្យមានសុវត្ថិភាព) ឬ
– ប្រើពន្លឺឆ្លុះបញ្ចាំង/ពន្លឺបំពេញប្រសិនបើមាន។
រូបថតកីឡាពេលថ្ងៃ
– Shutter: 1/1000 សម្រាប់បង្កកសកម្មភាព
– រន្ធសម្រាប់ថតរូបភាព៖ f/2.8–f/4 (អាស្រ័យលើតម្រូវការកែវថត និងភាពច្បាស់)
– អាយអេសអូ៖ ១០០–៤០០
អាទិភាពគឺល្បឿនបិទជិត បន្ទាប់មកពន្លឺត្រូវបានកែតម្រូវតាមរយៈរន្ធបើក និង ISO។
រូបថតពេលយប់នៅតាមផ្លូវ (ដោយមិនប្រើជើងកាមេរ៉ា)
– រន្ធសម្រាប់ថតរូបភាព៖ f/1.8–f/2.8
– Shutter: 1/60 ឬលឿនជាងនេះ (អាស្រ័យលើប្រវែងប្រសព្វ)
– ISO: 1600–6400 (លៃតម្រូវកាមេរ៉ា)
ក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកត្រូវសម្របសម្រួល៖ ISO កើនឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការថតយឺតពេក។
កំហុសទូទៅនៅពេលថតរូបដោយដៃ
១. ISO ខ្ពស់ពេក ទោះបីជាមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ ដែលបង្កើតជាសំឡេងរំខានដែលមិនចាំបាច់។
2. ល្បឿនបិទយឺតពេកដោយគ្មានប្រព័ន្ធទប់លំនឹង/ជើងកាមេរ៉ា ដែលបណ្តាលឱ្យព្រិល។
៣. ការមិនអើពើនឹងការកាត់ចេញនូវចំណុចលេចធ្លោ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីមេឃ ឬផ្នែកភ្លឺៗនឹងបាត់បង់។
៤. តែងតែបង្ខំម៉ែត្រឱ្យនៅ 0 ទោះបីជាស្ថានភាពមួយចំនួនតម្រូវឱ្យមានការច្នៃប្រឌិតលើសពី/ក្រោមក៏ដោយ។
៥. មិនយកចិត្តទុកដាក់លើតុល្យភាពពណ៌ស ដូច្នេះពណ៌មើលទៅមានពណ៌លឿងពេក ឬខៀវពេក (ទោះបីជានេះមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការប៉ះពាល់ក៏ដោយ វាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណាប់អារម្មណ៍នៃពន្លឺ)។
Penutup
ការកំណត់ការប៉ះពាល់ដោយដៃនៅលើកាមេរ៉ាឌីជីថលមិនមែនគ្រាន់តែជាបច្ចេកទេសនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាភាសាដែលមើលឃើញសម្រាប់ដឹកនាំការយកចិត្តទុកដាក់ និងបង្កើតអារម្មណ៍។ តាមរយៈការយល់ដឹងអំពីត្រីកោណប៉ះពាល់ - ISO, aperture និង Shutter speed - និងការប្រើប្រាស់ម៉ែត្រវាស់ការប៉ះពាល់ អ៊ីស្តូក្រាម និងរបៀបវាស់ស្ទង់ អ្នកនឹងអាចផលិតរូបថតដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា និងស៊ីសង្វាក់គ្នាជាងមុន សូម្បីតែក្នុងលក្ខខណ្ឌពន្លឺដ៏លំបាកក៏ដោយ។ ចំណុចសំខាន់គឺការអនុវត្ត៖ សាកល្បងសេណារីយ៉ូមួយ វាយតម្លៃលទ្ធផល ហើយបន្ទាប់មកធ្វើម្តងទៀត។ យូរៗទៅ អ្នកនឹងកាន់តែមានជំនាញក្នុងការ "អាន" ពន្លឺ និងកំណត់ការរួមបញ្ចូលគ្នាត្រឹមត្រូវនៃការកំណត់ដោយដៃ។
ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន ខ្ញុំអាចបង្កើតកំណែបច្ចេកទេសបន្ថែមទៀតនៃអត្ថបទនេះ (ពិភាក្សាអំពីការឈប់ការប៉ះពាល់ ការបំពេញបន្ថែម និងការដាក់ជាក្រុម) ឬកំណែជាក់ស្តែងជាងមុនជាមួយនឹងតារាងនៃការកំណត់ជាមុនសម្រាប់ស្ថានភាពផ្សេងៗ (ក្នុងផ្ទះ ក្រៅផ្ទះ ពេលយប់ ការប្រគំតន្ត្រី កីឡា)។
